На главную страницуКарта сайта   Письмо Хозяйке  

Виноград

 
 
Ежедневная рассылка
Новости Файлового архива
   
Все поступления в
файловый архив за день

Книжная полка Хозяйки

Потапенко А.И. Русский зимостойкий виноград (17.26 Мб, pdf)

Конспект одной славной библиотечной книжки, который Хозяйка делала для собственного употребления. Упоминаемые сорта винограда и сроки работ относятся к Крыму, но значительная часть информации будет полезна и в других регионах.

Содержание

Сорт МолдоваСтроение
Корни
Стебель
Цветок
Фазы развития винограда
Сокодвижение
Распускание почек

Рост побегов и корней
Начало цветения
Начало созревания ягод

Техническая зрелость
Физиологическая зрелость
Оптимальные температуры
Сорта винограда
Подготовка почвы под посадку
Посадка
Посадочный материал

Уход за молодым виноградником
Уход за плодоносящими кустами
Формировка куста
Ускоренное формирование куста
Основные правила ежегодной обрезки плодоносящих кустов
Длина плодовых лоз и нагрузка кустов
Система обрезки при веерной бесштамбовой формировке без орошения
Время обрезки кустов
Техника обрезки
Подвязка кустов
Зеленые операции
Обламывание зеленых побегов
Прищипывание зеленых побегов
Удаление пасынков
Чеканка побегов
Кольцевание побегов
Прореживание ягод и листьев
Искусственное и дополнительное опыление

Обработка почвы
Орошение
Удобрение
Нехватка
Ремонт виноградника
Отводка

Омоложение кустов
Перепрививка
Пересадка кустов
Выращивание винограда с целью озеленения
Вредители и болезни
Вредители

Болезни
Сбор, хранение и переработка
Календарь работ

Самый неприхотливый сорт винограда - Молдова

Строение

Корни

  • оптимальная температура для образования корней у черенка - 25-30oС
  • не имеют периода покоя
  • глубина зависит от плодородия почвы (от 30 см до 2-4м), радиус 2-4 м

Наверх  Стебель

  • создают подземный и надземный штамбы, голову куста (утолщение стебля), многолетние ветки (рукава, кордоны), на которых располагаются прошлогодние побеги, а на последних - побеги текущего года, несущие урожай
  • побег состоит из узлов и междоузлий
  • на узлах размещаются супротивно чередующиеся листья.
  • в пазухе листа расположена пазушная почка, из которой в том же году развивается побег, называемый пасынком.
  • у основания пасынка в пазухе первого листа закладывается зимующая почка - глазок, состоящий из одной центральной и нескольких замещающих почек. В почке находятся побег, лист и соцветия, которые развиваются в следующем году. На узлах против листьев образуются соцветия или усики
  • побег, несущий соцветие, называют плодовым, в отличие от бесплодного
  • соцветия на побеге обычно закладываются в пределах первых восьми узлов, выше последнего соцветия развиваются усики
  • плодовые побеги развиваются в основном на прошлогодней лозе

Цветок

  • Мужской - с недоразвитым пестиком, не образует плодов
  • Обоеполый - способны к самоопылению
  • Функционально женский - тычинки загнуты вниз, требует опылителя
  • Типично женский - требует опыления - не развиты тычинки
  • Оптимальная температура прорастания пыльцы - около 30oС

Наверх  Фазы развития винограда

Сокодвижение

  • при to почвы на глубине размещения основной массы корней 7-8oС - конец марта
  • плач винограда прекращается после распускания почек с началом роста побегов
  • агротехнические мероприятия - обрезка кустов, обработка почвы, подвязка лоз

Распускание почек

  • при to воздуха 8-12oС - середина апреля

Рост побегов и корней

  • 6-10 см в сутки
  • к началу цветения нижние листья полностью развиты
  • появляются соцветия
  • в пазухах листьев начинают закладываться почки
  • от распускания почек до цветения - 40-50 дней
  • агротехника - борьба с болезнями и вредителями, обламывание бесплодных побегов, подвязывание зеленых побегов к опоре (первое - при 40-50 см длины), незадолго до цветения - подкормка

Начало цветения

- 5-14 дней

  • максимум к 9 часам утра (в это время искуственно опылять, если надо)
  • в холодную и дождливую погоду - дополнительно искуственно опылять
  • агротехника - второе и третье подвязывание зеленых побегов, не поливать

Начало созревания ягод

  • к началу этой фазы рост побегов в длину замедляется, происходит их утолщение и вызревание
  • конец июля - середина августа в зависимости от сорта
  • агротехника - уход за почвой, подкормка в начале фазы, защита от болезней, полив

Техническая зрелость

  • заканчивается рост побегов - желтовато-коричневый цвет
  • ягоды покрываются восковым налетом
  • 20-50 дней период созревания ягод в зависимости от сорта
  • агротехника - чеканка побегов, подкормка, уменьшается полив

Физиологическая зрелость

  • практически наблюдается только в Ялте

Наверх  Оптимальные температуры

  • to 9-12oС - начало вегетации
  • to 20oС - рост побегов
  • to 25-30oС - рост побегов, формирование почек, период цветения
  • to ниже 12-14oС - неблагоприятна в период роста побегов, не происходит оплодотворение
  • to выше 20oС в период созревания
  • to 28-32oС - в период созревания для наибольшего накопления сахаров
  • to 14-16oС - в период созревания не накапливается сахар, приостанавливается созревание
  • to выше 40oС - ожоги листьев и ягод
  • to -7oС - повреждаются корни
  • to -22oС - зимой выдерживают стебли и корни, почки
  • to -1oС - опасна весной для распустившихся почек и соцветий

Наверх  Сорта винограда

сорт срок созревания описание сила роста вызревание урожайность цветок длина стрелки примечание
Жемчуг Саба очень ранний- конец июля - нач. августа мускатный белый- мало семян средняя и ниже средней 95-100% 7-8 кг обоеполый 7-8 глазков кормить, не перегружать урожаем
Матяш Янош середина сентября мускатный красный средняя и ниже средней хорошее очень высокая обоеполый коротко дополнительное опыление
Кишмиш черный середина сентября бессемянный сильнорослый плохое   обоеполый    
Сенсо конец сентября темно-синий выше средней хорошее высокая - постоянная до 200-300 кг с куста обоеполый   не перегружать урожаем- осыпаются
Изабелла конец сентября черный сильнорослый хорошее 100-250 кг с куста при хорошем уходе обоеполый   хранится до февраля
Карабурну начало октября белый сильнорослый 80% 10-15 кг обоеполый 10-12 и более глазков расстояние в ряду не менее 1,75м- многорукавная веерная формировка- плохо зимует, не перегружать
Тайфи розовый середина октября от розовой до фиолетовой в зависимости от освещенности сильнорослый хорошее   обоеполый 12-13 и более глазков низкая зимостойкость- большие формировки
Мускат белый начало октября желтый сильнорослый 90% средняя обоеполый   дополнительное опыление- не загущать
Ранний Магарача         высокая      

Наверх  Подготовка почвы под посадку

  • от деревьев - 6-7м, от кустов - 2-3 м, от стен - 1,5м
  • 60 кг перегноя или навоза на 10 м2 перекопать на глубину 65-70 см осенью
  • сажать через 2 - 2,5 месяца после перекопки
  • если копается весной, то почву залить водой для быстрого оседания почвы и не вносить азот
  • можно в ямы 80х80, глубиной 60-70 см
  • между удобрением и корнями не менее 10-15 см почвы

Посадка

  • с конца марта до 1 мая, или осенью в конце октября - середине ноября до морозов
  • глубина посадки 50-55 см
  • при коротких черенках глубину посадки выдержать, оставив ямки, которые засыпать по мере отрастания побегов
  • расстояние между кустами 1,25 - 1,75м в зависимости от роста и формировки, между рядами 2,25 - 2,5м

Посадочный материал

  • корнесобственные саженцы выращивают из однолетних одревесневевших или зеленых побегов, нарезанных на черенки длиной 40-50 см, можно из укороченных до одно - двухглазковых
  • для посадки пригодны саженцы, имеющие не менее 3-4 хорошо развитых корней, расположенных вокруг пятки саженца, и вызревший прирост более 35-40 см
  • саженцы перед посадкой обрезать - два стебля - по 2-3 глазка, один стебель - 3-4 глазка, при наличии хорошо вызревших пасынков на 1-2 нижних можно оставить по 2-3 глазка
  • корни на нижних узлах освежают, на втором снизу узле корни оставляют, только если на нижнем узле их мало или они слабые, на остальных узлах их полностью удаляют
  • черенки перед посадкой нарезают на требуемую длину или освежают срезы, нижний срез на 2-3мм ниже узла, верхний - на 2-2,5см выше глазка с наклоном среза в противоположную от глазка сторону
  • черенки вымачивают в воде 2-6 дней, поставив нижними концами
  • в момент посадки корни саженцев и нижние концы черенков - в болтушку из глины и коровяка 2:1
  • прививка или головка куста должны быть на уровне почвы или на 1-2 см ниже, засыпать землей после полива на 2-3 см выше верхнего глазка, чтобы не подсыхал
  • черенки сажать, чтобы верхний глазок был над уровнем почвы, второй на уровне почвы или на 1-2 см ниже, над верхушкой черенка насыпают холмик земли на 2-3 см над верхней почкой
  • если верхушки саженцев или черенков парафинировать, то не надо насыпать холмик

Наверх  Уход за молодым виноградником

  • рыхлить, полоть
  • высоту холмиков уменьшать по мере роста побегов, до августа закрытым оставляют только место прививки
  • катаровка - удаление верхних корней для развития корней в более глубоких слоях почвы - в солнечные дни рано утром, в пасм. погоду - в течение дня
  • первая катаровка в конце июня, вторую - в августе
  • после первой катаровки лунку засыпают, оставляя только зеленый прирост куста, после второй - вокруг штамбика оставить лунку глубиной 10-15 см
  • если сажали парафинированные саженцы, первую катаровку проводят весной второго года

первый полив сразу после посадки, второй - через 10-15 дней после посадки, третий - через 3 недели после второго, по 1-2 ведра воды под куст, совмещая с подкормками коровяком

  • зеленые побеги привязывать вертикально к кольям
  • при сильном росте побегов и обильном образовании пасынков прищипывать
  • опрыскивать бордосской жидкостью
  • в сентябре-октябре почву перекопать на глубину 22-25 см, вызревший прирост уложить в канавку горизонтально, не сворачивая, прикопать слоем 20-25 см
  • весной кусты аккуратно открыть, когда можно не бояться заморозков
  • на второй год установить шпалеры, сначала натянуть верхнюю проволоку, потом нижнюю на высоте 30-35 см, вторую через 40-50 см, следующие - на 50-60 см выше
  • если формировка штамбовая, то первая проволока на высоте штамба, следующие - через 30 см

Наверх  Уход за плодоносящими кустами

  • формирование, обрезка, обломка, прищипывание, чеканка и др.
  • обработка почвы, орошение, удобрение и др.
  • защита от морозов, болезней, вредителей

Формировка куста

  • при выведении бесштамбовых форм весной второго года начинают формировать рукава
  • из наиболее развитых побегов формируют длинные рукава, из менее развитых - короткие и средние
  • длинный рукав - побег обрезают на половину расстояния между кустами в ряду, диаметр побега в месте среза должен быть не менее 5 мм. После развития глазков на рукаве оставляют 3-4 верхних побега, нижние побеги удалять сразу. Рукав подвязывают горизонтально или наклонно. В следующем году из побегов, оставшихся на конце длинного рукава, формируют плодовое звено - нижний побег на рукаве, обращенный наружу от куста, обрезают на сучок замещения, оставляя на нем 2-3 глазка, а верхний - на плодовую стрелку, оставляя 6-8 и более глазков в зависимости от сорта, силы роста побега и т.д.
  • если нет подходящего побега для длинного рукава, оставляют двухглазковый сучок, лучший побег на котором используют в следующем году для создания рукава
  • для формирования короткого рукава на побеге оставляют 2-3 глазка, в следующем году из развившихся на нем побегов формируют плодовое звено
  • для формирования штамба первые 1-2 года растить один побег, потом весной обрезать его на 2-4 глазка выше длины штамба, удалить все побеги, кроме 2-4 верхних, из которых формировать рукава
  • для формирования рукавов при кордонной формировке на длинном рукаве оставить побеги через определенные промежутки (25-30 см), а уже на этих побегах создавать плодовые звенья

Бесштамбовый веер - при посадке саженца на нем оставляют один побег с 2-3 глазками или, если можно,  два побега по 2-3 глазка. Весной следующего года, если на кусте развился один побег, на нем оставляют 2-3 нижних глазка, при двух побегах (не двойниках) на каждом оставляют по 2-3 глазка. Из побегов-двойников более слабый удаляют. При трех побегах два из них используют для формирования рукавов необходимой длины, третий обрезают до 2-3 глазков для выращивания побегов на недостающие рукава. Весной второго года при обрезке кустов, имеющих два побега, на каждом из них оставляют по 2-3 нижних глазка для выращивания побегов на рукава. У растений с тремя нормально развитыми и расположенными в плоскости ряда побегами два из них обрезают на рукава, а третий до 2-3 глазков для выращивания необходимых побегов. Если хорошо развиты четыре побега, из них формируют рукава. Весной третьего года при обрезке кустов, имеющих рукава, на каждом из них формируют по одному плодовому звену. При выведении веерной формы важно, чтобы каждый рукав самостоятельно выходил из головы куста.

Односторонний наклонный кордон - в год посадки вырастить один сильный побег, на следующий год весной его обрезают на длину расстояния между кустами и подвязывают наклонно к первой проволоке. После распускания почек удаляют все побеги снизу до 25-30 см от основания куста, а затем хорошо развитые побеги оставляют через каждые 25-30 см. Весной третьего года все побеги обрезают до 2-3 глазков. На четвертый год на этих рожках формируют плодовые звенья. Двухсторонний кордон - то же, только с двумя разнонаправленными побегами.

Высокоштамбовые кордоны - первые 1-2 года выращивают вертикальный штамб, на котором впоследствии формируют два кордонных рукава. Длина рукава и количество плодовых звеньев определяется силой роста кустов. Рационально для сильнорослых кустов. Обязательно вовремя ставить опоры, подвязывать, прищипывать и т.д. Замена штамба из спящих почек основания.

Ускоренное формирование куста

Веерная бесштамбовая - когда у высаженного растения сформируется 6-7 узлов, прищипнуть над 4-5 листом - растут пасынки, которые укорачивают до 1-3 нижних глазков. В течение первого года выращивают 4-6 сильных побегов, слабые удаляют по мере появления. На следующий год весной при обрезке из этих побегов формируют длинные и короткие рукава. Сильнорослые побеги на коротких рукавах в период сильного роста (июнь) снова прищипывают, получая побеги на новые рукава или на формирование в следующем году плодовых звеньев.

Одноштамбовый горизонтальный двухсторонний кордон - на второй год оставить один побег с 2-3 глазками. После достижения побегами длины 25-30 см их обламывают, оставляя не более двух самых сильных, при длине 50-60 см оставить лучший, подвязывая его в течение лета. После того, как длина побега на 10-15 см превысит высоту штамба, его прищипывают на той высоте, где должны отходить рукава, при этом на побеге удаляют все пасынки, кроме двух верхних. На пасынках, достигших половины расстояния между кустами в ряду, удаляют верхушки и привязывают их горизонтально для стимулирования развития пасынков второго порядка. В июле пасынки второго порядка прореживают, оставляя по одному через 20-30 см, первый пасынок не ближе 15 см от изгиба кордона. Из пасынков второго порядки формируют рожки, обрезая их на 2-3 глазка.

Или - основной побег при длине половины расстояния между кустами подвязывают горизонтально на высоте штамба и прищипывают. Пасынки прореживают через 20-30 см. При сильном росте пасынки прищипнуть над 3-4 листом для формирования пасынков второго порядка, используемых в следующем году для формирования плодовых звеньев. Второе плечо формируют из пасынка первого порядка или побега из зимующего глазка. Формируют так же.

Наверх  Основные правила ежегодной обрезки плодоносящих кустов

  • на каждом из рукавов оставляют по одному или несколько плодовых звеньев

Плодовое звено - сучок замещения и плодовая стрелка, расположенные на двухлетнем рожке. Сучок замещения - однолетний побег, на котором при обрезке оставляют 2-4 глазка. Плодовая стрелка - однолетний побег, на котором оставляют от 5 до 12 и более глазков.

  • при ежегодной обрезке прошлогоднюю плодовую стрелку со всеми развившимися на ней побегами удаляют, а из побегов, образовавшихся на сучке замещения, самый нижний, обращенный наружу от куста, оставляют снова на сучок замещения, а верхний (один или два) - на плодовую стрелку. При оставлении в плодовом звене 2-3 плодовых лоз длина каждой последующей стрелки должна быть на 1-2 узла больше предыдущей, то есть чем дальше от основания побега находится стрелка, тем больше глазков на ней должно быть оставлено.
  • если на сучке развился только один побег, то его снова оставляют на сучок замещения, а на плодоношение выбирают лучший из побегов на прошлогодней стрелке
  • если на сучке совсем не развились глазки, на сучок замещения в следующем году оставляют самый нижний побег на плодовой стрелке или побег, выросший на многолетней древесине, плодовую стрелку также формируют из побегов на прошлогодней стрелке
  • сучок замещения всегда должен быть ниже плодовой стрелки и обращен наружу от куста
  • у сильнорослых сортов рукава должны быть длинные, у средне и слаборослых - короче
  • срок жизни рукавов - 4-6 лет и больше, для замены стареющего рукава у его основания оставляют сильный побег, обрезанный на длину рукава, все нижние побеги выламывают, оставляя 3-4 верхних, из которых не следующий год формируют плодовое звено, а старый рукав удаляют

Длина плодовых лоз и нагрузка кустов

  • длина плодовых лоз - количество глазков на стрелке после обрезки
  • сорта со слабовыраженной разнокачественностью глазков по длине побега: Алиготе, Рислинг, Шасла, Сенсо, Мускат, Лидия, Изабелла, - 6 - 8 глазков - кислый, 4-5 глазков - сладкий
  • сорта с неравномерной плодоносностью глазков на однолетних лозах: Карабурну, Агадаи, Тавриз, Тайфи розовый, Ркацители - 10-15 глазков, при короткой обрезке почти не дают урожая
  • нагрузка куста - количество здоровых глазков после обрезки или количество побегов после обломки
  • признак перегрузки куста - слабый рост зеленых побегов и раннее выравнивание их верхушек (конец мая - начало июня)
  • признак недогрузки - слишком длинные и толстые побеги с большим количеством пасынков
  • для повышения нагрузки оставлять большее количество стрелок, не увеличивая длину плодовых лоз
  • количество оставляемых глазков = 3 х N, где N - число сильнорослых побегов (жировики толще 12 мм считаются за 2 или 3 побега). В количество оставляемых глазков входят по 2 глазка на сучках замещения

Наверх  Система обрезки при веерной бесштамбовой формировке без орошения

сорт нагрузка здоровыми глазками нагрузка побегами соотношение между плодоносными и бесплодными побегами длина плодовых лоз
Жемчуг Саба 35-40 27-30 3:1 7-9
Сенсо 35-45 25-28 3:1 5-8
Карабурну 35-45 20-22 1:1 10-12
Мускат белый 35-40 25-27 4:1 8-10

Время обрезки кустов

  • осенью обрезку можно начинать через 2-3 недели после полного опадания листьев, не в морозы
  • сорта с низкой зимостойкостью обрезать весной
  • весной обрезать до начала распускания почек
  • при опоздании с весенней обрезкой подождать до появления 1-2 листьев на зеленых побегах, так как набухшие глазки очень легко опадают
  • в конце мая - начале июня проводят обломку лишних зеленых побегов с целью регулирования нагрузки

Техника обрезки

  • срез косой, наклон от глазка, на 2-3 см выше его, на стрелках и сучках пеньков не оставляют
  • удаляя что-либо с головы куста или с рукавов, оставляют пенек 1 см, который удаляют через год
  • обрезку начинают с головы куста, потом побеги на рукавах с основания
  • для плодоношения оставить лучшие, хорошо вызревшие побеги нормальной толщины. На них удаляют усики и пасынки
  • очень толстые (жирующие) побеги на плодоношение не оставлять
  • в крайнем случае, можно оставить на плодоношение жирующие побеги, вызревшие пасынки

Наверх  Подвязка кустов

  • наиболее равномерное развитие глазков и созревание урожая на стрелке наблюдается при горизонтальной ее подвязке
  • при веерном способе рукава подвязывают наклонно или горизонтально, а плодовые лозы в зависимости от их длины - горизонтально к нижней проволоке или с изгибом в виде полу дуги
  • коротко обрезанные лозы располагают наклонно под 45о от центра куста
  • вертикальная подвязка лоз приемлема только при выведении штамба
  • подвязывают лозы после подрезки кустов до начала распускания глазков
  • длинные плодовые лозы прикрепляют в 2-3 местах, короткие - в одном
  • зеленые побеги лучше привязывать наклонно первый раз перед цветением, потом - по мере достижения проволок, не за верхушку,  а между четвертым и пятым узлом от верхушки
  • рукава и плодовые стрелки привязывают в нескольких местах

Зеленые операции

  • обламывание зеленых побегов, прищипывание, чеканка, удаление пасынков или их выращивание, кольцевание побегов, прореживание листьев и ягод

Обламывание зеленых побегов

  • обламывание начинают после того, как на побегах появятся соцветия и усики (конец мая - начало июня), до начала одревесневения оснований побегов
  • как правило, если на побеге появился усик, то соцветий уже не будет
  • на однолетних кустах обламывают все слабые с укороченными междоузлиями побеги, а также более слабый из двойников (двойник - побег, развившийся из замещающей почки - плоскость расположения листьев на побеге из главной почки совпадает с плоскостью расположения глазков на однолетних лозах), двойники не оставлять на рукава и на сучок замещения, их целесообразно оставлять только на плодовой стрелке
  • на двухлетних кустах удаляют все побеги, которые не могут быть использованы для формирования плодовых звеньев
  • сильные бесплодные побеги удалять не следует - куст восполняет какое-то несоответствие, в следующем году можно из него сформировать рукав или плодовую стрелку
  • на трехлетних кустах удаляют слабые побеги на голове и рукавах, недоразвитые побеги на сучках и стрелках, на сучках обязательно удаление более слабых побегов из двойников, сильные побеги на голове и рукавах не удалять
  • при создании формировок с высоким штамбом необходимо тщательно выламывать все побеги в нижней и средней частях штамба, оставляя только 2-4 побега в самой верхней части для образования рукавов, в течение вегетации проводят 2-3 обломки на штамбе
  • на плодоносящих кустах обломку начинают с головы, удаляя все слабые, порослевые побеги, непригодные для формирования новых рукавов
  • развитие сильного побега на рукаве свидетельствует о том, что он требует омоложения, его оставляют на следующий год для формирования нового рукава
  • удаляют более слабый побег из двойников, побеги, у которых отсутствует растущая верхушка
  • на сучках не оставляют побеги из угловых глазков, так как они менее плодоносны, сильные бесплодные побеги на сучках оставляют, в следующем году формируя из них плодовые звенья
  • на плодовых стрелках удаляют бесплодные побеги, оставляя наиболее сильные из них
  • двойники с урожаем можно оставлять на стрелках
  • в зависимости от сорта, устанавливается соотношение между плодоносными и бесплодными побегами, у сортов с крупными гроздями оставляют больше бесплодных побегов
  • количество обламываний зависит от сорта, 1-2 раза за лето

Наверх  Прищипывание зеленых побегов

  • для уменьшения осыпания цветков и завязей, ускорения формирования кустов, получения урожая на зеленых пасынках
  • заключается в удалении точки роста побега и 2-3 или больше прилегающих к ней слаборазвитых узлов
  • прищипывание побегов для уменьшения осыпания проводится в начале цветения или за 2-3 дня до него, о времени цветения можно судить по количеству узлов (или листьев) на зеленых побегах, учитывая первый отделившийся от верхушки побега узел. Прищипывают все сильнорослые побеги, кроме побегов, развившихся на сучке замещения, а при отсутствии сучков - кроме побегов в нижней части плодовой стрелки, слаборослые и предназначенные для отводков не прищипывают

Примерное количество узлов на зеленых побегах к началу цветения

  • Жемчуг Саба, Мускат, Сенсо - 13-15
  • Карабурну, Агадаи - 15-17
  • прищипывание для ускорения формирования кустов производится на той высоте побега, где нужно получить разветвление, т.е. пасынки, побеги прищипывают в момент наиболее интенсивного из роста
  • прищипывание для получения урожая на пасынках представляет интерес только при значительном повреждении морозами или другими неблагоприятными условиями, сроки прищипывания:

     Жемчуг Саба - 9-11 узлов

     Карабурну - 10-13 узлов

     Алиготе - 14-16 узлов

Удаление пасынков

  • когда пасынки загущают крону и затеняют
  • прищипывают над 1-2 листом, полностью не удалять
  • при недогрузке кустов или поражении морозами пасынки не удалять

Наверх  Чеканка побегов

  • удаление верхней части побега, проводится, когда рост побега уже сильно замедляется (верхушка растущего побега всегда загнута вниз, когда выровнится - рост остановился)
  • скороспелые сорта чеканят раньше
  • при чеканке над верхней гроздью оставляют не менее 10-12 листьев
  • многократная чеканка на сильнорослых сортах: первая перед цветение (на каждом побеге оставить не менее 13 листьев), каждая последующая - по мере отрастания пасынков из двух верхних почек на длину 5-6 см, но на 3-4 см выше предыдущей

Кольцевание побегов

  • для улучшения завязывания ягод и грозди - в начале цветения, увеличение размера ягод - при достижении ягодами величины горошины, ускорение созревания ягод - в начале созревания урожая
  • вырезают полоску коры в виде кольца шириной 3-5 мм
  • обязательно кольцевать бессемянные сорта, желательно кольцевать сорта с функционально женским цветком
  • кусты кольцуют через год, плодовые стрелки посередине, слабые не кольцуют
  • окольцованное место перевязать бумагой, раз в неделю зачищая кольцо для обновления

Прореживание ягод и листьев

  • для красоты прореживают часть завязей (20-30%) в средней части и удаляют верхушку при размере ягод с крупную дробь
  • листья (5-7) около гроздей удаляют в середине периода созревания ягод

Искусственное и дополнительное опыление

  • для дополнительного опыление берут пыльцу опыляемого сорта, только сорта с обоеполыми цветками
  • при искусственном опылении берут пыльцу одного или нескольких сортов-опылителей, применяется для сортов с функционально женскими цветками: сорванные соцветия подсушивают на бумаге при рассеянном свете, перетирают руками, пыльцу собирают и хранят в сухом прохладном месте.
  • можно встряхивать цветущие опылители над банкой, потом перенести ее на опыляемые цветы
  • опыляют три раза: на 2-3 день цветения, в период массового цветения, в конце цветения, с 7 до 11 утра пуховками из заячьего или кроличьего меха или марлевыми мешочками
  • дополнительно опыление проводят путем легкого встряхивания кустов

Наверх  Обработка почвы

  • осенняя обработка почвы начинается сразу после уборки урожая - перекапывать на глубину 20-25 см с уничтожением сорняков в радиусе не менее 1,5-2 м
  • весной с середины - конца марта часто рыхлить, уничтожать сорняки, очень хорошие результаты дает мульчирование

Орошение

  • вегетационных поливов от 1 до 5, глинистые почвы поливают реже, но обильнее
  • влагозарядковые поливы проводят весной до начала распускания глазков или поздней осенью
  • после цветения - первый полив, следующий - перед началом размягчения или окрашивания ягод, в очень засушливое лето можно полить еще раз во время роста ягод
  • не поливать перед началом цветения и во время цветения
  • поливы прекращаются за 2-3 недели до сбора урожая
  • поливать по бороздам (40-50 см от кустов, 20 см глубиной, 30 см шириной), или по кольцу (30-40 см от куста, 20 см глубиной), пролить на глубину 80-100 см
  • нельзя лить воду под куст

Удобрение

  • навоз, компост - осенью под перекопку 1 раз в 2 года 5-7 кг/м
  • птичий помет и коровяк сбраживать в двойном-тройном количестве воды, потом разводить в 4-8 раз в зависимости от вида удобрений, под один куст 1-0,5 ведра раствора и 3-5 ведер воды в зависимости от влажности почвы, 45г золы на 1 м2  только в третью подкормку
  • кормить очень ранней весной, потом за 5-10 дней до начала цветения, потом незадолго до начала созревания ягод с золой 

Не хватает:

  • азота - слабый рост побегов, диаметр у них малый, листья теряют зеленую окраску, приобретая светлые тона
  • фосфора - красновато-фиолетовые пятна на листьях
  • калий - желтоватые расплывчатые пятна на листьях, потом на их месте происходит отмирание тканей
  • магний - листовая пластинка становится светло-зеленой, жилки остаются зелеными
  • влаги - на темном фоне листьев появляется синеватый оттенок, рост их приостанавливается, они становятся вялыми
  • избыток удобрений - опадание листьев, усыхание верхушек побегов, при избытке азота почти полностью осыпаются соцветия из-за разрастания плодоножек, побеги сильно растут, но плохо вызревают
  • внекорневые подкормки - 3-4 раза за вегетацию: перед началом цветения, после завязывания ягод, в начале созревания ягод, через 10-15 дней после начала размягчения ягод
  • опрыскивать вечером в безветрие, мелкими каплями густо покрыть пластинки листьев
  • приготовление раствора: в 2 л воды растворить 100г сернокислого аммония 30 г сернокислого калия, отдельно настоять 300 г суперфосфата в 1,5л воды 24 часа, слить с осадка, довести объем до 2 л, смешать с первым раствором и довести объем до 10 л
  • раствор золы: 1 часть золы в 16 частях воды, слить с осадка

Наверх  Ремонт виноградника

  • продолжительность жизни виноградного куста 40-60 лет и более

Отводка

  • вызревшей однолетней лозой, зеленым побегом, целым кустом (катавлак)
  • на корнесобственных кустах отводимые побеги отделяют от материнских кустов через 2-3 года, на привитых кустах отведенные побеги не отделяют
  • отводку одревесневевшей лозой проводят ранней весной до распускания глазков или поздней осенью, берут лучший из побегов на голове куста или около нее, длина побега должна превышать расстояние между кустами не менее чем на 1 м. Побег обрезают на необходимую длину, удаляют пасынки, усики, ослепляют все глазки кроме 2-3 верхних. Лозу укладывают в канавку под наклоном, чтобы в месте выхода побега на поверхность глубина соответствовала норме, над поверхностью почвы оставить 2-3 глазка, при осенней посадке укрыть землей 25-30 см. Отведенные лозы вступают в плодоношение на 2-3 год, формировать как обычно
  • можно применять надземные отводки
  • отводку зеленой лозой обычно делают в конце июня - начале июля, побег выбирается на голове или около нее, пасынкуется для лучшего роста, но не прищипывается, перед укладкой на нем обрывают все листья, усики и глазки, оставляя только верхушку и 3-4 прилегающих листа, укладывать, как одревесневевшую лозу, верхушку можно прищипнуть, если хороший рост материнских побегов, для ускорения формирования, на зиму укрыть
  • отводка целым кустом используется для омоложения, перемещения плодоносящих кустов, производится осенью после опадания листьев до наступления заморозков, весной до распускания глазков можно, но нежелательно. Куст откапывают до пяточных корней, обрезают все корни выше пяточных, выбирают лучший рукав, на котором оставляют 1 или 2 хорошо развитых побега, верхушки побегов обрезают с таким расчетом, чтобы диаметр верхней части был не менее 5 мм, все глазки, за исключением 3-4 верхних, ослепляют, удаляют пасынки, усы, над поверхностью почвы оставляют 3-4 глазка, на зиму укрывают землей. Для перемещения куста на небольшое расстояние уложить лозу в нужном направлении

Омоложение кустов

  • срезать на «черную голову» - ранней весной вокруг куста выкопать лунку глубиной 20-25 см, на этой глубине гладко срезать всю надземную часть, присыпать слоем земли, засыпать по мере роста побегов, побеги прищипывать на необходимой высоте, так как они очень быстро растут

Перепрививка

  • производится весной после окончания «плача», обычно конец апреля - начало мая, черенки должны до момента прививки храниться в холоде, чтобы быть в состоянии покоя
  • куст откапывают на глубину 20-25 см, спиливают, поверхность тщательно зачищают ножом, расщепляют на длину клина на привое
  • у двухглазковых черенков нижнюю часть затачивают в виде клина длиной 2,5-4 см, с одной стороны черенка снимая кору до древесины, а с другой - до сердцевины, одинаково по длине
  • в зависимости от диаметра подвоя в расщеп вставляют один или два черенка, чтобы совпадала камбиальная ткань
  • закрыть сверху бумагой от загрязнения, туго стянуть расщеп шпагатом, засыпать землей так, чтобы над верхним глазков привоя было 3-5 см земли
  • можно прививать в полурасщеп - расщеп с одной стороны привоя

Пересадка кустов

  • очень плохо переносит пересадку
  • выкапывают с комом не менее 1х1х1м
  • пересаживать в период покоя

Наверх  Выращивание винограда с целью озеленения

  • у западных и южных стен, защита от ветра, расстояние между кустами 0,8-2,5м в зависимости от формировки
  • сажать как обычно, но от стены не менее 1-1,5м
  • если под цемент, то делать внутрипочвенный полив на глубине 45см на 5см слой щебенки, сверху на трубку снова щебенка
  • на один куст можно прививать 5-6 сортов разного срока созревания
  • шпалеры для аллей и беседок не менее 2,5-3м высотой
  • формировать чаще всего вертикальный кордон - один или два прямостоящих рукава, от которых через определенные промежутки в разные стороны отходят плодовые звенья - через каждые 40-60 см оставить по 2 глазка, остальные ослепить
  • вертикальный кордон с высоким штамбом - хорошо чередовать в ряду с бесштамбовым вертикальным кордоном, тогда в ряду расстояние 1-1,25 м
  • для аллей, беседок чередование вертикального кордона с горизонтальным, двухъярусные горизонтальные кордоны, чередование горизонтальных штамбовых и бесштамбовых, двухсторонний горизонтальный кордон
  • олихнари - как деревья на опоре 3-4м со свисающими ветками, формируют сначала один длинный сильный побег, выламывая остальные, при достижении нужной длины побег привязывают вертикально к опоре (столб с крестовиной на верхушке), оставив наверху 4-5 самых верхних побегов, которые привязывают к крестовине. Весной следующего года на каждом из них оставляют по 7-8 глазков
  • при формировании олихнари вокруг колонны, выращивают один сильный побег, который обвивает колонну, на нем формируют плодовые звенья через каждые 50-70 см
  • при высоких штамбах важно вовремя обламывать все зеленые побеги на штамбах
  • для выращивания в кадке необходим объем 300-350л со стоком, почва: 5 см щебня, 5 см крупного песка, 5 частей земли, 3 части перегноя, 2 части речного крупнозернистого песка, высаживать на глубину 25-30 см, почву закрыть черной пленкой, вовремя поливать

Наверх  Вредители и болезни

Вредители

  • филлоксера - тля зеленовато-желтого цвета, две формы - корневая и листовая (или галловая), не развивается на песках, плохо развивается на глине, уничтожить можно только полным затоплением виноградника после листопада на 40-50 дней при высоте воды 15-20 см
  • хрущи - опасны на песках, выпускать кур
  • листовертки - опрыскивать во время набухания почек и после их распускания
  • крымский скосарь - собирать вручную ранней весной поздно вечером или ночью, ловчие пояса с гусеничным клеем на штамб
  • паутинный клещ - опрыскивать во второй половине июля профилактически, потом в июле-августе по мере появления, повторить через 1-2 недели
  • виноградный зудень - опрыскивать ранней весной, в период распускания почек, при необходимости в начале июля

Болезни

  • мильдью - не лечится, можно только локализовать, желтоватые просвечивающиеся маслянистые пятна на листьях, при влажной погоде на нижней стороне листа белый налет, опрыскивать бордосской жидкостью первый раз перед цветением для профилактики, если пятна появились раньше, то обработать немедленно, во время цветения не опрыскивать, повторно после цветения, если болезнь распространяется, а погода влажная, то обрабатывать после каждых 3-4 листьев, в сухую погоду - после 7-8 листьев, последняя обработка перед размягчением ягод, молодые виноградники опрыскивают до остановки роста, беречь от влажности и загущения
  • оидиум - на листьях, побегах, ягодах налет цвета пепла запаха гнилой рыбы, опрыскивать коллоидной серой или опыливать молотой серой до цветения и после него, если кусты болели в прошлом году, потом каждые 10-12 дней до сбора урожая, для первого опыливания берут 150г серы на сотку, для следующих - по 200г и больше в зависимости от величины куста, если опрыскивают от мильдью, то к бордосской жидкости добавляют 1-1,5 процентную коллоидную серу, при вспышке болезни опрыскивать 0,125-процентной марганцовкой с последующим опыливанием серой
  • серая гниль - бурые пятна на ягодах, кожица растрескивается, в сухую погоду заизюмливание ягод, в основном Сенсо, Карабурну, и др., - уход за кустами, прореживание листьев у гроздей, при появлении болезни как можно скорее собрать урожай
  • белая гниль - пораженные ягоды становятся вялыми, краснеют и опадают, лоза размочаливается - в месте сильного заболевания опрыскать 4-процентной бордосской жидкостью
  • черная гниль - на зеленых ягодах образуются маленькие буроватые вдавленные пятна, на листьях и зеленых побегах - коричневые пятна с черной каймой - опрыскивание бордосской жидкостью до цветения, после цветения и спустя две недели
  • пятнистый некроз - продолговатые коричневые пятна под корой - здоровый посадочный материал, удаление и сжигание пораженных побегов
  • антракноз - на листьях угловатые пятна с темной каймой, на побегах, черешках и жилках - округлые вдавленные пятна, верхушки побегов и молодые ягоды чернеют и засыхают, на крупных ягодах - вдавленные серовато-бурые пятна с черными или пурпурными ободками (Карабурну) - пораженные побеги удаляют и сжигают, опрыскивать бордосской жидкостью при длине побегов 8-10 см, потом перед цветение, потом после цветения
  • краснуха - между жилками на краях листьев появляются угловатые маслянистые пятна, которые разрастаются и желтеют, но нет белого налета на листьях - кусты, болевшие в прошлом году опрыскивать с появления 3 листьев 2-3 раза через 5-10 дней 1,5-2-процентной бордосской жидкостью, последующие обработки одновременно с обработками от мильдью
  • хлороз - короткоузлие, очень маленькие ягоды в рыхлой грозди, тонкие побеги, листья желтеют, жилки остаются зелеными - удобрение
  • инфекционный хлороз, вирусное короткоузлие и скручивание листьев - лист обесцвечивается вместе с жилками, сморщивается, скручивается, уменьшается размер междоузлий, листьев и значительно увеличивается образование пасынков - немедленное выкорчевывание, 5-6 лет сажать культуры, которыми не питаются нематоды
  • бактериальный рак - наросты различной величины и формы, сначала мягкие, белого цвета, со временем твердеют - удаление опухоли, промывка 5-процентным медным купоросом
  • бруниссура (побурение листьев) - в июне и июле красноватый оттенок на листьях окрашенных сортов, у неокрашенных листья буреют, становятся гладкими, хрупкими - внесение калийных удобрений, опрыскивание 0,5-1-процентным азотнокислым калием рано утром или поздно вечером 3-5 раз каждые 8-10 дней

Наверх  Сбор, хранение и переработка

  • собирать в сухую солнечную погоду, не после дождей, без росы
  • срезать секатором, не прикасаться, чтобы не повредить восковой налет
  • для длительного хранения подержать несколько часов на воздухе в тени
  • хранить в чистом сухом помещении при to 0 +2oС в темноте
  • подвешивать за гребень или часть побега, чтобы гроздь ни к чему не прикасалась
  • можно опустить нижнюю часть побега в бутылку с водой с кусочками угля, для этого побег срезают с одним междоузлием над гроздью и отрезком побега длиной 18-20 см под ней, бутылку поставить наклонно, чтобы гроздь не касалась ее, воду менять через 2-4 дня
  • хорошо хранятся Агадаи, Карабурну, Изабелла, Тайфи розовый, Мускат
  • сушить хорошо Кишмиш, Тайфи розовый, Мускат
  • сок из Сенсо, Мускат белый, Изабелла
  • мариновать Карабурну, Сенсо, Агадаи, Тайфи розовый
  • варенье из Карабурну, Агадаи, Мускат

Календарь работ

Январь

при засухе в безморозные дни влагозарядковые поливы

Февраль

продолжают поливы, заготавливают удобрения из расчета 300-500г медного купороса и 300-400г серы на сотку

Март

рыхлить, кормить, катаровка, обрезка, подвязка, отводка одревесневевшей лозой или кустом, установка шпалер, подготовка к посадке и в конце месяца посадка, опрыскивание до начала распускания глазков

Апрель

то же

Май

заканчивают посадку, проводят перепрививку, омоложение, в конце месяца обламывают зеленые побеги, оставшиеся подвязывают, кормят, поливают, перед цветением или в самом начале прищипывают верхушки сильнорослых плодоносных побегов, проводят зеленые прививки, опрыскивают до цветения против мильдью и оидиума

Июнь

заканчивают обламывание и прищипывание перед цветением, опыление, на однолетних кустах катаровка, кормить после цветения и поливать, опрыскивать

Июль

на однолетних кустах проводят вторую катаровку и понижают холмики, на плодоносящих кустах второй раз подвязывают зеленые побеги, поливают и подкармливают, делают отводки зеленой лозой, в конце месяца делают чеканку побегов, под осеннюю или весеннюю посадку готовят почву

Август

на молодых кустах делают третью катаровку с удалением подвойной поросли и разокучиванием, около штамбиков оставляют лунки 10-15 см глубиной для закалки, на плодоносящих кустах последний раз подвязывают зеленые побеги, кормят, поливают, продолжают чеканку, все работы заканчивают за 2-3 недели до начала уборки, прореживают листья, борются с болезнями

Сентябрь

уборка

Октябрь

после окончания уборки перекопка, в засушливую осень полив, борьба с раком, опрыскивание против паутинного клеща и зудня

Ноябрь

обрезка

Декабрь

полив при необходимости

Наверх  

 


Берлогово




!!! Ни одна часть этого сайта не может быть легально воспроизведена без личного разрешения Хозяйки !!!

Rambler's Top100